Que Faire à Arequipa

L'argument est une question de concentration. La plupart des destinations ont un ou deux points forts exceptionnels qui rendent une ville digne d'être visitée. Arequipa en possède une demi-douzaine, et plusieurs d'entre eux sont de classe mondiale pris séparément.

Le Monastère de Santa Catalina est un monument UNESCO au sein d'un site du Patrimoine mondial — 20 000 mètres carrés de ville coloniale construite sur d'anciens édifices coloniaux, avec des religieuses encore présentes dans une section, et des murs peints en orange et bleu cobalt qui semblent irréels sous la lumière de l'après-midi. Le Volcán Misti culmine à 5 822 m et peut être gravi sans équipement technique. Le Canyon Colca plonge à 3 400 mètres — plus du double de la profondeur du Grand Canyon — et Cruz del Condor en mai vous approche des condors jusqu'à voir la couleur de leurs yeux. La Momie Juanita, au Museo Santuarios Andinos, est l'une des découvertes archéologiques les plus extraordinaires du XXe siècle.

Ajoutez le centre historique en sillar (Patrimoine mondial UNESCO depuis 2000), Toro Muerto (le plus grand champ de pétroglyphes du monde, à quatre heures à l'ouest) et une gastronomie reconnue à l'international. N'importe lequel de ces éléments suffirait à justifier un voyage. La ville les possède tous. Et elle n'est pas envahie par les touristes.

Monastère de Santa Catalina

Fondé en 1579 par l'Ordre dominicain, le Monastère de Santa Catalina a fonctionné pendant près de quatre siècles comme une ville complète dans la ville — un monde hermétiquement clos, non ouvert au public jusqu'en 1970. Ce que l'on trouve à l'intérieur est extraordinairement bien préservé : des rues pavées, des cellules avec les effets personnels des religieuses intacts, des cloîtres peints dans cet orange et ce bleu cobalt devenus l'image la plus emblématique d'Arequipa. Les religieuses vivent encore dans une section séparée du complexe.

Prévoyez deux heures minimum ; trois si vous avancez lentement et que vous photographiez sérieusement. La visite nocturne du vendredi (19h–21h, à la bougie, prix similaire à l'entrée de jour) est nettement supérieure à la visite de journée en termes d'atmosphère et de fréquentation. Réservez à la billetterie.

Cathédrale d'Arequipa

Les tours jumelles en sillar du XVIIe siècle qui dominent la Plaza de Armas sont en accès libre. Une option permet de grimper dans les tours pour des vues panoramiques sur la ville et le Misti — cela vaut le coût supplémentaire si le ciel est dégagé. L'intérieur est sobre comparé aux églises jésuites de la ville, ce qui en fait un agréable intermède après Santa Catalina.

La Compañía de Jesús

La façade baroque la plus ornée du Pérou. Jésuite, gratuite, à deux pas de la Plaza. La sculpture en sillar du XVIIe siècle est d'une précision qui laisse perplexe quant à la façon dont elle a été réalisée à la main avec les outils de l'époque. Ne passez pas devant sans la regarder vraiment.

Museo Santuarios Andinos — Momie Juanita

Au La Merced 110, le musée abrite Juanita — la jeune fille inca sacrifiée vers 1450 apr. J.-C. au sommet du Volcán Ampato et découverte en 1995. Son état de conservation est extraordinaire : vêtements, cheveux et traits du visage intacts après cinq siècles de congélation à 6 310 mètres. Réservez un guide en français ou en anglais 24 heures à l'avance. La photographie de la momie est interdite.

Casa del Moral

Un manoir colonial du XVIIIe siècle avec l'un des portails baroques les plus élaborés de la ville. La cour intérieure possède ce silence particulier que dégagent les lieux bien conservés. Entrée abordable ; rarement bondé.

Volcán Misti — 5,822 m

Le Misti est la montagne la plus reconnaissable du Pérou après le Huascarán, et la plus accessible pour les grimpeurs sans expérience technique en haute altitude. L'ascension standard dure deux jours : le premier jusqu'au camp en altitude à 4 600 m, le second avec une poussée avant l'aube vers le cratère sommital. Les crampons ne sont pas nécessaires sauf en cas de conditions glacées en fin de saison, bien qu'il soit prudent d'en emporter. Le point de départ de Chiguata est le plus courant. Opérateurs recommandés : Pablo Tour, Naturaleza Activa, Giardino Tours. Coût : environ 60–120 $ par personne tout compris.

Chachani — 6,075 m

Techniquement plus facile que le Misti mais 253 mètres plus haut — le point de départ est déjà à 5 200 m, ce qui fait de l'ascension une journée unique très longue et exigeante plutôt que deux. Les vues depuis le sommet sont extraordinaires : le Misti et la ville au sud, l'altiplano infini au nord, et par temps clair l'Ampato et d'autres volcans du sud du Pérou. Guide obligatoire. Coût : 70–130 $ par personne.

Règle absolue : aucun des deux sommets sans deux à trois jours d'acclimatation à Arequipa d'abord. La ville est à 2 335 m et l'acclimatation y est réelle avant de dépasser les 5 800 m.

Le rayon autour d'Arequipa couvre certains des paysages les plus spectaculaires du continent. Le Canyon Colca est à trois heures au nord — prenez le circuit de deux jours pour atteindre Cruz del Condor avec du temps (8h, avant que la chaleur ne fasse s'élever les oiseaux) et passer la nuit dans le village de Chivay, qui possède des bains thermaux. Des circuits d'une journée existent mais vous laissent à la hâte.

Toro Muerto, à quatre heures à l'ouest sur la route vers la côte, est le plus grand champ de pétroglyphes du monde : des milliers de gravures sur de la roche volcanique sombre à flanc de colline désertique, un paysage qui ne ressemble à nulle part ailleurs au Pérou. Rarement visité — apportez de l'eau.

La Réserve nationale Salinas-Aguada Blanca, entre Arequipa et le Colca, est l'endroit où vous trouverez des vigognes et des flamants andins à 4 300 mètres d'altitude. La plupart des circuits vers le Colca passent par ici en route — ce n'est pas un détour.

Cours de Cuisine

Les meilleures cours durent 3–4 heures et comprennent une visite au marché pour acheter les ingrédients — cela seul vaut la matinée. Vous apprendrez le rocoto relleno et le chupe de camarones dans la plupart ; certains couvrent aussi le adobo arequipeño et le pastel de papa. Comptez 40–70 $ par personne ; réservez au moins un jour à l'avance.

Marché San Camilo

Le cœur vivant de la ville. Allez-y entre 7h et 10h pour la meilleure expérience : les étals de nourriture cuisinée au centre servent des tamales et du chicharrón dès 6h30. Ne le traitez pas comme un musée — c'est un marché d'approvisionnement fonctionnel, et c'est précisément sa valeur. Le petit-déjeuner ici coûte moins de S/.10 et est meilleur que ce qui est servi dans les hôtels du centre.

Picanterías — Le Déjeuner Arequipeño

La picantería est l'institution gastronomique d'Arequipa : un restaurant spécialisé dans la cuisine andine traditionnelle, la chicha de jora et les plats principaux qui définissent la cuisine régionale. Elles ferment à 15h — allez-y pour le déjeuner, pas pour le dîner. Les plus recommandées : La Nueva Palomino à Yanahuara (l'institution, service un peu plus lent), Tradición Arequipeña (plus grand, plus adapté aux groupes), Las Quenas (plus petite, plus locale). Dans chacune, commandez l'adobo du jour.

Le meilleur mirador de la ville est gratuit et à vingt minutes à pied du centre. Le Mirador de Yanahuara — une arcade coloniale avec des arches en sillar qui encadrent directement le Misti — est parfait à 17h quand le volcan capte la lumière rasante et que la ville commence à s'illuminer en contrebas. Pas d'entrée, pas de cafétérias touristiques attenantes, et en semaine, pas de foule.

Carmen Alto, au nord de la ville, offre une vue complète sur la vallée. Sachaca, plus à l'ouest, est encore plus panoramique. Les toits du quartier San Lázaro — le plus ancien quartier d'Arequipa, fondé en 1540 — sont informels mais donnent une perspective sur le centre historique que les belvédères officiels n'offrent pas. Tous gratuits ; aucun n'est bondé sauf Yanahuara les soirs de week-end.

L'axe de la vie nocturne d'Arequipa est le quartier El Filtro sur l'Av. Jerusalén. Animé du jeudi au samedi ; les autres soirs sont calmes. Le Capitán Melville (Calle Ugarte) possède le meilleur programme de cocktails de la ville, axé sur le pisco arequipeño. La Casona Colca — patio colonial, musique andine en direct le week-end — est l'endroit le plus photogénique de la nuit. La Wayra Peña propose de la musique folk et de la danse en direct. Pour les clubs : Kibosh et Déjà Vu (Av. Ejército) restent ouverts jusqu'à 4h du matin le samedi.

Avertissement d'altitude : l'alcool frappe plus fort à 2 335 m. Ce n'est pas une suggestion — c'est de la physiologie. Buvez de l'eau entre les verres et ne prenez pas votre tolérance habituelle comme référence.

Pour de l'alpaga de qualité : Claustralia et Millma sur la Calle Mercaderes. Les deux travaillent avec des fibres vérifiées et pratiquent des prix en conséquence. L'alpaga vendu par les marchands de la place est principalement acrylique avec de faibles pourcentages de fibres naturelles — cela ne vaut pas ce qu'ils demandent. La différence de toucher entre le vrai alpaga et l'acrylique est immédiate dès que vous savez quoi chercher.

Pour les ingrédients : le marché San Camilo possède les meilleurs rocotos séchés et frais de la ville, de la pâte d'ají panca à rapporter chez soi, et des variétés de quinoa introuvables à Lima ou à l'étranger. Les foires artisanales du week-end sur la Plaza de Armas proposent de la céramique locale et des produits textiles de petits producteurs.